С видом на Ладогу: города на берегу крупнейшего озера Европы

Сортавала

Этот небольшой карельский город часто называют воротами в Северное Приладожье. Здесь приятно бродить по старым кварталам, разглядывать дома начала XX века, подниматься на скалы с видом на заливы и постепенно замечать, как переплелись русская, финская и карельская истории.

Резная картина в музее Кронида Гоголева • Парк «Ваккосалми» • Ладожские шхеры • Фото: Shutterstock

Сортавала насчитывает почти четыре столетия: город был основан в середине XVII века шведами. За свою историю он не раз менял государственную принадлежность: был частью Российской империи, независимой Финляндии, а после Советско-финской войны вошёл в состав СССР. Именно поэтому здесь сложился необычный архитектурный облик. Большинство сохранившихся зданий появилось в конце XIX — начале XX века, когда Сортавала входила в состав Великого княжества Финляндского. Поэтому рядом можно увидеть постройки в стиле северного модерна, неоклассицизма и романтизма. Во время прогулки стоит заглянуть к похожей на пряничный домик старой ратуше и на набережную, откуда открываются виды на ладожские заливы и острова.

Погрузиться в историю региона можно в музее Северного Приладожья, расположенного в доме врача Густава Винтера 1900 года. А в музее Кронида Гоголева — увидеть резные картины из дерева, посвящённые карельскому эпосу «Калевала». Советуем заглянуть также в парк «Ваккосалми». Он появился ещё в XIX веке и до сих пор остаётся любимым местом прогулок горожан. Дорожки ведут на вершину горы Кухавуори — смотровую площадку, с которой хорошо видны город, Ладога и окружающие леса. Здесь же находится знаменитое Певческое поле с удивительной акустикой, где больше ста лет назад проходили масштабные песенные праздники.

Остров Валаам • Водопады Ахинкоски • Горный парк «Рускеала» • Фото: Shutterstock

Сортавала ещё и отправной пункт в путешествии к Ладожским шхерам и на остров Валаам, а всего в нескольких десятках километров от города находятся водопады Ахинкоски, древнее городище Паасо и горный парк «Рускеала». Между Сортавалой и парком ежедневно курсирует ретропоезд на паровозной тяге, так что многие путешественники остаются здесь на несколько дней: утром гуляют по старым улицам, днём отправляются на прогулку по Ладоге, а вечером возвращаются встречать закат на набережной.

Приозерск

Город за свою историю успел побывать новгородской Корелой, шведским Кексгольмом и финским Кякисалми. Впервые он упоминается в русских летописях в 1143 году, а крепость на его месте новгородцы построили в 1310 году. С тех пор Приозерск несколько раз переходил из рук в руки, и каждая эпоха оставила на нём свой след.

Крепость Корела • Здание финского вокзала • Фото: Shutterstock

Главный символ города — крепость Корела. Она стоит на острове среди рукавов Вуоксы и считается одной из старейших сохранившихся крепостей Северо-Запада России. За мощными каменными стенами сегодня работает музей, где можно узнать о жизни средневекового города, войнах и судьбе Карельского перешейка. Особенно приятно здесь летом, когда старинные башни отражаются в водах Вуоксы, а крепостной двор становится площадкой для культурных мероприятий, например, исторического фестиваля «Корела».

Кроме средневековой крепости, город хранит память о прошлом в здании финского вокзала, построенного в 1916 году: деревянное, с характерными сводами и финской печью, здание признано объектом культурного наследия. Неподалёку от него возвышается лютеранская кирха в стиле романтизм (сейчас она находится в ожидании реставрации). А на центральной площади стоит собор Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в середине XIX века.

Город окружён водой сразу с нескольких сторон, поэтому здесь почти всегда ощущается близость Ладоги. На причалах можно увидеть лодки и катера, а в тёплое время года отправиться на водную прогулку. В окрестностях Приозерска находятся песчаные пляжи, боры и многочисленные острова, которые ценят любители каякинга, рыбалки и палаточного отдыха. А от городского причала в сезон навигации отправляются «Метеоры» на Валаам.

Лютеранская кирха • Собор Рождества Пресвятой Богородицы • Фото: Shutterstock

Шлиссельбург

Благодаря своему расположению прямо у истоков Невы город на протяжении многих веков играл важную роль в истории Северо-Запада России. Сегодня сюда приезжают, чтобы увидеть старинную крепость, пройтись вдоль каналов Петровской эпохи, познакомиться с памятниками, связанными с блокадой Ленинграда, и почувствовать атмосферу небольшого города, жизнь которого всегда была тесно связана с озером.

Крепость Орешек. Фото: Shutterstock

История Шлиссельбурга началась в 1323 году, когда на небольшом ладожском острове новгородский князь основал крепость Орешек. Именно здесь был заключён Ореховецкий мир — первый мирный договор между Новгородской республикой и Швецией, определивший границу двух государств. В XVII веке крепость захватили шведы и дали ей название Нотебург, а после победы в Северной войне Пётр I присоединил её к России и переименовал в Шлиссельбург, что в переводе с немецкого означает «ключ-город». Император считал, что взятие крепости открыло ему путь к Балтийскому морю.

Главная до­сто­при­ме­ча­тель­но­сть Шлиссельбурга — крепость Орешек на острове, куда летом регулярно отправляются катера. Здесь сохранились мощные крепостные стены высотой до 12 метров и толщиной 4,5 метра, возведённые в XVI веке. Из десяти башен уцелело шесть. После того как Орешек утратил военное значение, его превратили в тюрьму для политзаключённых. А сегодня в зданиях Старой и Новой тюрем работают музейные экспозиции, где можно увидеть камеры, личные вещи и письма узников.

Староладожский и Новоладожский каналы. Фото: Shutterstock

В годы Великой Отечественной крепость снова стала неприступным бастионом. 500 дней небольшой гарнизон советских войск не давал немецкой армии переправиться через Неву. Благодаря этому по Дороге жизни через Ладожское озеро удавалось эвакуировать жителей и доставлять продовольствие в блокадный Ленинград.

Помимо крепости, стоит уделить время и на осмотр города. На левом берегу Невы сохранились Староладожский и Новоладожский каналы — памятники гидротехнического искусства XVIII–XIX веков. А в Музее Шлиссельбурга на двух этажах рассказывают о 700‑летней истории города и судостроении.

Новая Ладога

Город возник в 1704 году, когда Пётр I решил основать в устье Волхова крепость и судостроительную верфь. Локация для этого было выбрано неслучайно: оно позволяло строить корабли и выводить их в озеро через канал, обходя бурную Ладогу. На этом месте тогда стоял Николо-Медведский монастырь, известный с XV века. Обитель упразднили, его территорию превратили в крепость, а слободу — в город. От святыни, к счастью, сохранилось несколько построек — Никольский собор и собор Рождества Пресвятой Богородицы — земляной вал и часть крепостной стены.

Никольский собор • Собор Рождества Пресвятой Богородицы • Фото: Shutterstock

В Новую Ладогу приезжают увидеть памятники гидротехники XVIII–XIX веков — каналы, которые называют крупнейшими сооружениями такого рода в Европе на момент их создания. По легенде, сам Пётр I в 1718 году участвовал в начале строительства Староладожского канала, который должен был обеспечить безопасный путь для судов в обход бурного озера. К середине XIX века русло обмелело и перестало справляться с возросшим грузопотоком, поэтому в 1860‑х прорыли Новоладожский канал — более широкий и глубокий. Оба они и сегодня впечатляют своими масштабами, а система шлюзов, прудов и мостов была настоящим чудом инженерной мысли для своего времени.

Центр Новой Ладоги — набережная Ладожской Флотилии с видом на место впадения Волхова в озеро. А на проспекте Карла Маркса от ушедших эпох сохранились купеческие особняки — скромные, но солидные двухэтажные дома, которые напоминают о временах, когда Новоладожский уезд был одним из самых развитых в губернии.

Староладожский канал • Набережная Ладожской Флотилии • Фото: Shutterstock

Лахденпохья

Название переводится с финского как «край залива», и оно полностью оправдывает себя: город растянулся вдоль узкого Якимварского залива на северо-западном берегу Ладоги. За долгую историю эта земля не раз переходила из рук в руки — от шведов к русским и обратно, пока в 1945 году Лахденпохья окончательно не вошла в состав СССР и не получила статус города.

Музей «Город Ангелов» • Военно-исторический комплекс «Гора Филина» • Фото: Shutterstock

Главная точка притяжения в Лахденпохья — музей под открытым небом «Город Ангелов». Он расположен в руинах лютеранской кирхи Яккима 1850 года. Вместительный храм, рассчитанный на три тысячи человек, пережил несколько войн, но в 1977 году пострадал в пожаре. Почти 40 лет руины стояли в запустении, пока в 2019 году здесь не провели фестиваль деревянной скульптуры. Теперь внутри и вокруг кирхи разместились десятки резных ангелов, каждый со своим характером и историей. Рядом с кирхой уже 200 лет растёт сосна, под которой, по преданию, финский фольклорист Элиас Лённрот создавал одно из своих произведений.

Ещё одно необычное место — бункер, вырубленный в гранитной скале. В военно-историческом комплексе «Гора Филина» сохранилась обстановка финского командного пункта. Музей считается одним из крупнейших подземных в Северной Европе.

Кирха в Лумиваара. Фото: Shutterstock

Любителям архитектуры стоит заглянуть также в заброшенную лютеранскую кирху Лумиваара в десяти километрах от города. Храм в неоготическом стиле построили в 1935‑м, но по назначению он прослужил только четыре года. Внутри сохранились росписи, а на башне, куда можно подняться, — висит колокол, отлитый в 1934‑м. Неподалёку находится этнопарк «Долина водопадов» с оборудованной тропой вдоль четырёх каскадных водопадов на реке Иййоки.

Питкяранта

Город, название которого с карельского переводится как «длинный берег». Он узкой полосой протянулся вдоль северо-восточного побережья Ладоги, где скалистые мысы сменяются небольшими бухтами и каменистыми пляжами. В XIX веке здесь добывали медную и оловянную руду, позже развивалась целлюлозная промышленность, а в XX веке Питкяранта несколько раз оказывалась в центре событий советско-финской и Великой Отечественной войны.

Здесь очень камерно и спокойно, но есть несколько памятников, посвящённых военной истории, и работает краеведческий музей. Он расположен в одном из немногих уцелевших зданий — доме Валдена, постройки конца 1920‑х. В его экспозициях собраны предметы быта и культуры народов, населявших эти земли, а также материалы о военной и промышленной истории края.

Город окружён скалами, хвойными лесами и заливами Ладоги, а многие известные природные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти Карелии находятся всего в нескольких десятках километров. Отсюда удобно отправляться к водопаду Белые Мосты (Юканкоски), который считается одним из самых высоких в регионе: вода здесь падает с 17 метров. С 1999 года он признан памятником природы, его мощь производит неизгладимое впечатление, а дорога к нему сама по себе становится ярким путешествием.

Ещё одно популярное направление — острова и шхеры северной Ладоги. Катер или лодка позволят увидеть отвесные гранитные берега, узкие проливы и небольшие острова, покрытые сосновым лесом. А если подняться на одну из окружающих город возвышенностей, легко понять, почему эти места так любят фотографы: Ладога здесь кажется бескрайней, а береговая линия уходит далеко за горизонт.

Что ещё посмотреть на берегах Ладоги

Перемещаться между городами Ладоги удобнее всего на автомобиле: так можно свободно останавливаться у смотровых площадок, в интересных местах и небольших деревнях по пути. Между крупными городами также ходят автобусы, а до Сортавалы и Приозерска легко добраться на поезде. В тёплое время года часть маршрутов можно дополнить водными поездками: из Сортавалы и Приозерска отправляются суда на Валаам, а в районе Ладожских шхер работают прогулочные катера.

Но, если хочется максимального комфорта в путешествии, можно отправиться на экскурсию или в тур на несколько дней по самым интересным местам на Ладоге. Предложения доступны на сайте и в приложении Tripster.

При этом путешествие к озеру не ограничивается посещением известных городов. На берегах Ладоги есть небольшие посёлки, где можно открыть для себя тихие бухты, маяки и живописные острова. Многие из них становятся отправными точками для водных прогулок или просто позволяют провести несколько часов наедине с северной природой. Вот несколько укромных локаций.

• Посёлок имени Морозова. Главная причина заехать сюда — музей «Дорога Победы» на станции Петрокрепость. Он рассказывает о железнодорожной ветке Шлиссельбург — Поляны, построенной в рекордные 17 суток после прорыва блокады и буквально спасшей Ленинград. Посёлок расположен у самого истока Невы, напротив крепости Орешек, к которой от местной пристани регулярно отправляются катера
• Кошкино. Небольшой посёлок на юго-западном берегу Ладоги с большим благоустроенным песчаным пляжем. Вода в бухте отлично прогревается, а мелководье делает её безопасной для детей. На берегу есть всё для комфортного отдыха: деревянные настилы, лежаки, навесы, беседки и площадка для волейбола. Рядом находится «Дом Ладоги» — новое выставочное пространство, где можно узнать всё о флоре, фауне и истории самого большого озера Европы
• Сторожно. Главная до­сто­при­ме­ча­тель­но­сть, ради которой сюда едут, — самый высокий маяк на Ладоге. Кирпичная башня возвышается над водой на 71 метр. Это четвёртый маяк на этом месте (первый появился ещё 200 лет назад). В деревне также стоит древняя церковь Святителя Николая Чудотворца — памятник каменного зодчества XVI века. Само место невероятно живописно: каменистый берег с прозрачной водой, смотровая площадка на краю мыса
• Владимировка. Этот небольшой населённый пункт на западном берегу Ладоги — отправная точка для поездки на остров Коневец со знаменитым Рождество-Богородичным монастырём, основанным в конце XIV века. Обратите внимание, что сесть на катер до монастыря можно только после согласования с Паломнической службой обители