Как я провела час в Порт-Гримо — провансальской Венеции

Первое впечатление: старинная деревушка или архитектурный проект?

На первой же улочке я умилилась хорошеньким, чистеньким домикам, жмущимся друг к другу, как озябшие воробьи. С другой стороны пирс щерился в канал пришвартованными лодками. А ещё почти каждая улица здесь — тупик, упирающийся в море…

В этой части городка очень тихо: ни тебе яростно спорящих под платанами игроков в петанк, ни классических французских площадей с неизменным трио pharmacie, boulangerie, brasserie.

Выглядит всё как премилая рыбацкая деревушка, построенная лет 200–300 назад. Здесь, пожалуй, не найдётся двух одинаковых фасадов: у каждого дома свой цвет, высота крыши, ставни, дверь…

Фото: Shutterstock

Но для рыбацкой деревушки всё очень уж вылизано и стерильно. Я не удержалась и пошла гуглить — тут помогло, конечно, знание французского, да и вообще есть у меня слабость к архивным данным. И, бинго, у городка нашлись свои секретики!

Оказалось, Порт-Гримо — дитя мечты одного энтузиаста.

До 1960‑х годов на этом месте была заболоченная низина с солончаками и сельскохозяйственными землями.

Туры и однодневные экскурсии из Ниццы

Архитектор Франсуа Споэрри — участник Сопротивления и бывший узник концлагерей — всегда мечтал жить в месте, где можно пришвартовать лодку прямо у собственного дома. В 1962 году он купил около 30 гектаров практически никому не нужных болот и три года добивался разрешения на строительство. В 1966‑м началось строительство: прорыли каналы, укрепили берега и обустроили причалы. Кварталы спроектировали так, чтобы почти у каждого дома было место для лодки.

1966 год, октябрь. Начало строительства • 1966 год, ноябрь. Вид на Порт-Гримо • 1967 год, февраль. Возведение первых домов

Споэрри не хотел строить очередной современный курорт с многоэтажками. Вместо этого он создал городок, который выглядит так, будто существовал веками. Поэтому моё первое впечатление оказалось вполне объяснимым: разные фасады, узкие улицы и небольшие площади здесь специально создают ощущение старого провансальского города.

А сегодня французское Министерство культуры относит Порт-Гримо к выдающимся памятникам архитектуры XX века. Поэтому, если, очаровавшись этим местом, вы решите прикупить один из милых домиков, учтите: перекрасить фасад или ставни в другой цвет просто так не получится.

Церковь Франциска Ассизского: витражи Вазарели и сто ступенек на колокольню

Побродив по тихим улочкам, я вышла к церкви, органично вписанной в городской пейзаж.

Церковь Святого Франциска Ассизского очень любопытна сама по себе. Во-первых, здесь полная демократия: места в городе-на-воде немного, и службы в ней проводят по очереди и католики, и протестанты. Возможно, это одна из причин, почему у неё такой лаконичный, светлый интерьер.

Церковь Святого Франциска Ассизского • Церковь со стороны марины • Фото автора, Shutterstock

Во-вторых, её яркие витражи создал основатель оп-арта Виктор Вазарели! Вместо ликов святых и библейских сюжетов художник через комбинацию цвета и геометрии изобразил движение солнца по небосводу в разное время дня — вот это точно стоит посмотреть!

А ещё здесь похоронен основатель города Франсуа Споэрри.

Экскурсии по пригородам Ниццы

Кстати, если у вас есть время, пара лишних евро и здоровые колени (увы, моё подвело) — можно подняться на бельведер колокольни. Вход открыт с 8:00 до 22:00, и наверх ведут 100 ступенек. Сверху открывается панорамный вид на почти венецианские каналы и мосты Порт-Гримо, на пришвартованные у домиков яхты и на причал, откуда отправляются водные трамваи в Сен-Тропе.

Главный неф • Витражи Виктора Вазарели • Могила основателя города • Фото: Shutterstock

Центр Порт-Гримо: кофе, лодки и планы на следующий раз

Рядом с «морским вокзалом» и церковью городок гораздо более оживлённый: здесь всегда много туристов, которых нужно кормить и радовать. Именно тут можно найти кучу кафешек и ресторанчиков на самый разный вкус и бюджет. Даже удивительно, какая здесь концентрация высоко оценённых ресторанов и кафе (я обычно смотрю на «Гугл-картах») — просто глаза разбегаются!

Был некий соблазн небрежно кидать в разговорах, что я-де «обедала в La Marée» — есть в Порт-Гримо и такой, прямо через канал от церкви. Не Монте-Карло, конечно, но если не вдаваться в лишние детали… Однако стояло жаркое утро, и у меня не было времени дожидаться обеда, поэтому я скромно и демократично откушала кофею с мороженкой в Crêperie Bleue и поехала себе восвояси.

В целом, я довольна, что провела здесь час с небольшим — есть в этом местечке свой шарм, особенно когда знаешь его историю и понимаешь, насколько тщательно и с любовью здесь создавали атмосферу старинного провансальского городка.

Немного жаль, что у меня было слишком мало времени: я не успела покататься по каналам на лодке и посмотреть на город с воды. Билет на такую прогулку стоил смешные 6 евро (а для детей до 12 лет — 3,6 евро). Ищите туристическую лодку Coche d’Eau на 12, place du Marché — летом она отправляется примерно каждые 20 минут.

Туры по Франции

А на обратном пути я здорово пожалела, что сразу не догадалась «обмануть» самый пробочный участок маршрута: оставить машину в Сен-Тропе и добраться до Порт-Гримо и обратно на паромчике — что ж, в очередной раз учусь на своих ошибках.

Теперь я думаю, что стоит приехать сюда ближе к вечеру: прокатиться по каналам, поужинать у воды и наконец подняться на колокольню. После заката городок вообще должен выглядеть сказочно. К тому же у ресторанов здесь отличные рейтинги, а публика — очень приятная и космополитичная.