Необычные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти Кольского полуострова

Артём ГурьяновОрганизовал поездку сервис «Туту» в рамках проекта «Медиаразведка», при поддержке комитета по туризму Мурманской области. Покорять север от Tripster отправился Артём Гурьянов — наш директор по маркетингу.Мы попросили Артёма поделиться своими впечатлениями от маршрута и рассказать о необычных до­сто­при­ме­ча­тель­но­стях, которые встречались на пути.

Ожидание и реальность: приятные несовпадения

Признаюсь сразу: от путешествия я не ждал ничего особенного. Я уже бывал в Заполярье — в Архангельской области, а вот Кольский полуостров меня никогда не привлекал. Думал: ну есть там ледокол «Ленин», ходят, наверное, смурные физики‑атомщики в шапках‑ушанках, а кроме распиаренной Териберки и северного сияния, в регионе и смотреть‑то нечего. Забегая вперёд, скажу: ожидания и реальность не совпали. В Териберке мы даже не побывали, но при этом увидели столько интересного, что теперь хочется возвращаться на полуостров снова и снова.

+1

Наше путешествие пришлось на начало апреля, и первым приятным сюрпризом стала погода. В это время крепких морозов здесь уже нет: со второй половины марта на Кольском полуострове обычно теплеет, а в начале апреля температура держится на комфортных отметках −5…+5°C. Из четырёх дней три были солнечными, при этом за городом лежал толстый слой пушистого снега.

Поразил контраст пейзажа и ощущений. Вроде бы вокруг — северная природа и настоящая русская зима, но при этом совсем не холодно. Поэтому с уверенностью могу сказать: апрель — идеальное время для поездки на местные горнолыжные курорты (которые, кстати, функционируют почти круглый год). А ещё это классная возможность окунуться в атмосферу Русского Севера без побочных эффектов в виде отмороженных конечностей.

До­сто­при­ме­ча­тель­но­сти Кольского полуострова на карте

Планируя маршрут, организаторы нашей поездки хотели разрушить стереотип о том, что Мурманская область — это одна лишь Териберка и ледокольный флот. Именно поэтому в плане путешествия появился посёлок Умба, ещё не успевший стать избитым туристическим направлением. Или, например, Лапландский заповедник, который многие путешественники незаслуженно обходят стороной. И конечно, местные ресторанчики, где можно познакомиться с роскошными деликатесами региона.

На этой карте собраны самые интересные и необычные до­сто­при­ме­ча­тель­но­сти, которые мы посмотрели за четыре дня.

День 1: арктический обед в горах и северное сияние в посёлке Умба

Маршрут: аэропорт Хибины — горнолыжный курорт «Салма» — посёлок Умба

На Кольский полуостров мы летели рейсом Москва — Кировск. Так как Мурманска в плане путешествия не было, этот вариант оказался удобнее: из Кировска сразу отправились к первой точке нашего маршрута — в Хибины, на горнолыжный курорт «Салма».

Это совсем небольшой горнолыжный комплекс, здесь всего пять трасс, есть кресельный и бугельный подъёмники. Зато сезон катания длится вплоть до мая, а уже в конце марта устанавливается комфортная погода: тепло, солнечно и при этом снежно. К тому же, в отличие от более раскрученных курортов, здесь не бывает длинных очередей — идеальные горнолыжные условия. Кстати, скоро на вершине горы должен открыться глэмпинг, так что приехать в «Салму» можно будет и летом — ради невероятной северной природы, неспешных прогулок по горам и, конечно, гастрономических впечатлений.

У подножия горы находится ресторан «Ягельsky», с которого началось наше знакомство с кухней Кольского полуострова. Мы заказали местные специалитеты: мои попутчики ели оленину и лосятину, а я — уху из пяти видов рыбы, а на горячее — запечённого палтуса. Хотя я и не большой поклонник рыбы, обед мне понравился, особенно второе. Палтус, нежный, сладковатый и, главное, абсолютно лишённый резкого запаха, таял во рту. А настоящим откровением стал десерт: из брусники, кедровых орехов, сгущёнки и… ягеля — лишайника, которым питается северный олень!

После обеда мы отправились в Умбу — посёлок на берегу Кандалакшского залива. Это место — отличная альтернатива Териберке. Здесь не менее живописно, особенно зимой: залитые солнцем сугробы по колено, ледяная гладь залива и снег — белый‑белый, как мальдивский песок!

Умба — поморская деревня, основанная в 1466 году, одно из старейших поселений Кольского полуострова. А вот туризм здесь только набирает обороты: приезжают сюда за красивыми пейзажами, морской рыбалкой и знакомством с главным достоянием региона — петроглифами. Фрагменты камней с наскальными изображениями выставлены в местном музее. Также в деревне работает небольшая экспозиция, посвящённая быту поморов.

Мы заселились в гостиничный комплекс на берегу залива, а когда стемнело, решили отправиться на охоту за северным сиянием. Оделись потеплее, взяли фотоаппараты, вышли на лёд и… аврора не заставила себя долго ждать. Правда, я был уверен, что увижу ярко‑зелёные переливы, но вместо них по небу едва заметно стелилась белёсая дымка. Местные заверили, что расстраиваться не стоит и есть шанс увидеть сияние во всей красе в другие дни. И оказались правы, но об этом — позже.

Северное сияние на Кольском полуострове можно наблюдать с сентября по начало апреля. Поймать аврору получится и в черте города, но лучше уехать подальше от цивилизации: городская иллюминация создаёт световое загрязнение, из‑за которого небесные переливы становятся менее выразительными. А чтобы не прогадать со временем, стоит заранее свериться с прогнозом северного сияния. В этом помогут местные гиды.

День 2: поездка к петроглифам на вездеходе и купание в ледяном Белом море

Маршрут: посёлок Умба — петроглифы Канозера — Колвицкий водопад — село Кандалакша

Петроглифы Канозера

Даже не знаю, что удивило меня больше: сами петроглифы или путь к ним.

Древние наскальные изображения находятся вдали от цивилизации: на острове Каменном, посреди заледенелого водоёма — Канозера. А ближайшее поселение на материке расположено глубоко в тундре. Зимой сюда не добраться ни на машине, ни уж тем более пешком: дорога заметена толстым слоем снега. Поэтому ехали мы… на вездеходе с колёсами почти в человеческий рост!

Добравшись до поселения спустя два часа, пересели на сани, прицепленные к снегоходу, и ехали так ещё около получаса прямо по замёрзшему озеру. Получилось настоящее приключение!

Петроглифы — древние наскальные изображения — были обнаружены в 1997 году на островах Канозера: Горелом, Еловом и Каменном. Рисунки датируют IV-II тысячелетиями до н. э., их появление на прибрежных камнях до сих пор остаётся загадкой. Следов постоянного пребывания древних людей здесь обнаружено не было, поэтому учёные полагают, что сюда сплавлялись для совершения магических обрядов. Об этом свидетельствуют сами изображения: ритуальные сюжеты, сцены охоты, фигуры животных. Больше всего таких рисунков сохранилось на Каменном острове. В 2014 году над ним возвели прозрачный защитный купол, чтобы уберечь петроглифы от вандализма и непогоды.

Петроглифы окутаны мистикой: сюда стекаются любители эзотерических практик в надежде наполниться энергией древних наскальных рисунков. Верят в эти силы, кстати, и хранители музея.

Бывший директор, а ныне главный хранитель заповедника В. М. Перевалов рассказал: за те 15 лет, что он здесь работает, никто из сотрудников ни разу не болел. А он сам выжил после смертельно опасной травмы — разрыва сонной артерии. Когда его доставили в больницу, медики удивлённо разводили руками: мол, чудеса, да и только! Но Владимир Михайлович своё чудесное спасение объясняет просто: его, как и других музейных работников, оберегают петроглифы.

Колвицкий водопад

Сюда мы заехали по пути к Белому морю. Колвицкий водопад находится в селе Кандалакша, и это, пожалуй, единственный раз за поездку, когда реальность оказалась куда прозаичнее ожиданий: каскад больше похож на бурную горную реку, ступенями стекающую вниз.

Заехать сюда можно, если вы путешествуете на машине и держите путь в Кандалакшу, но ждать вау‑эффекта не стоит.

Кандалакша: купание во льдах

Обычно зимой путешественники действительно купаются здесь прямо среди льдин. Но мы приехали на Кольский полуостров весной, когда лёд успел растаять. И всё‑таки нам предстояло не менее экстремальное развлечение: плавать в воде температурой около +2°C — холоднее, чем в проруби на Крещение.

Конечно, нырять туда в плавках и купальниках нам никто не предлагал. Гиды выдали мне и моим попутчикам гидрокостюмы с утеплением. Облачившись в них, мы напоминали то ли телепузиков, то ли космонавтов, планирующих высадку на Марс. Словом, выглядели комично.

Особенность костюмов в том, что они не позволяют уйти под воду. То есть мы плавали не «в», а «по» Белому морю, в позе морских звёзд распластавшись на его поверхности. В костюме совсем не ощущаешь холода, а вода тебя будто обнимает. Сложно передать всю гамму эмоций. С одной стороны, чувствуешь невероятное умиротворение и покой, а с другой — переполняет возбуждение: я купаюсь в ледяном море, в Заполярье! Ну ничего себе!

День 3: прогулка по Лапландскому заповеднику на снегоступах, морские гребешки на ужин и северное сияние на десерт

Маршрут: горнолыжный курорт «Салма» — Лапландский заповедник — Кировск

Лапландский заповедник

Ночевали мы снова на горнолыжной базе «Салме», а утром отправились в заповедник. Путь от горнолыжного курорта до него на машине занимает около часа. Мы доехали до визит‑центра Чунозерской усадьбы, откуда начинаются все экологические тропы заповедника. Здесь самостоятельные путешественники могут оставить автомобиль и купить билеты. Дальше передвигаться можно только пешком.

Лапландский заповедник располагается на территории в 278 тысяч гектаров, считается одним из самых больших в Северной Европе и одним из старейших в России. Основан в 1930 году для восстановления популяции северных оленей и сохранения географического ландшафта Кольского полуострова.

Здесь обитает более 30 видов млекопитающих, в том числе бурые медведи и волки. А главная ценность заповедника — густые хвойные леса с деревьями, возраст которых достигает 300 лет! Тут также можно встретить типичную для Заполярья растительность: огромное разнообразие мхов и лишайников. Некоторые из них нельзя увидеть больше нигде в России. Например, это единственное место в Евразии, где растёт лишайник Candelariella aggregata.

Вся территория заповедника была покрыта двухметровым слоем снега, поэтому для прогулки нам выдали снегоступы, объяснили, как правильно на них передвигаться, чтобы не проваливаться под снег, и повели на гору Ельнюн-2. Дорога заняла около полутора часов. По пути мы любовались заповедной территорией и с интересом изучали следы местных обитателей: лис, зайцев, куропаток. Вот здесь недавно пробегала куница, а тут, по берегу ручья, проходила выдра. Удивительная природа!

На обратном пути я решил спуститься с горы прыжками — почти как на лыжах. Скорость вскружила мне голову: чем сильнее был уклон, тем дольше было ощущение полёта. В какой‑то момент я пошатнулся, завалился и почувствовал, что быть беде. Сначала под снег провалилась одна рука, потом вторая. Меня охватил страх: на секунду показалось, что выбраться из этой западни нет ни малейшего шанса. Но мне повезло: рядом было дерево. И я, как барон Мюнхгаузен, вытащил себя из снежного болота — только не за волосы, а за ветку.

На территории заповедника находятся три музея: дом‑музей Г. М. Крепса (первого директора Лапландского заповедника), квартира‑музей биолога О. И. Семёнова‑Тян-Шанского и экспозиция под открытым небом, посвящённая культуре и быту саамов — коренного населения Кольского полуострова.

В заповеднике мне понравилось сочетание активного отдыха с культурным. После прогулки нам провели экскурсию по двум местным музеям. Это были два скромных бревенчатых домика, в которых жили основатели заповедника — Олег Семёнов‑Тян-Шанский и Герман Крепс. К этим людям проникаешься огромным уважением, когда узнаёшь от гида, как биологи‑энтузиасты жили и занимались наукой в условиях Крайнего Севера в 1930-х годах, в не самых комфортных условиях, особенно на фоне всего происходящего в гигантской стране.

+1

В Лапландском заповеднике можно провести целый день. И это ещё одна альтернатива Териберке, дорога к которой зимой часто заметена настолько, что попасть туда невозможно. Но я бы рекомендовал путешественникам заехать в заповедник в любом случае: неважно, зимой или летом, и независимо от того, удалось ли добраться до Териберки.

Музейно‑выставочный центр «Апатит»

Адрес: Кировск, проспект Ленина, 4а

Сюда стоит отправиться, чтобы продолжить знакомство с природными богатствами Кольского полуострова, что мы и сделали. Кстати, здесь собраны минералы, добытые не только в Мурманской области: в экспозиции представлены образцы ископаемых со всего света.

Подробнее о музее мы рассказывали в статье о горнолыжных курортах Кировска.

Музей очень красивый: и снаружи (украшен башней с часами, которую местные называют Биг‑Беном), и внутри. Здесь много интерактива, но всё‑таки это тот случай, когда осматривать экспозицию лучше в сопровождении опытного гида, чтобы узнать больше об истории каждого минерала, тонкостях горной добычи и работе учёных.

Ужин на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр»

Ужинать мы поехали в Кировск, в ресторан «Плато» при местном горнолыжном комплексе. Инфраструктура здесь более развита, чем в той же «Салме»: на горе Айкуайвенчорр проложены 24 трассы всех уровней сложности, общая протяжённость спусков — 25 километров! А ещё здесь самый длинный в России сезон катания — с сентября по июнь.

Ресторан находится на вершине горы, поднимались мы на канатке, что уже небольшое приключение. Само заведение можно смело назвать местной до­сто­при­ме­ча­тель­но­стью. Благодаря панорамному остеклению, из него открывается обзор на 360°, то есть это одновременно и ресторан, и смотровая площадка с невероятным видом на Хибины.

Не менее эффектной была подача блюд — в тарелках изо льда! Я заказал омуля и ещё один местный деликатес — морские гребешки. По вкусу они не похожи на рыбу, но и с привычными морскими гадами сравнивать я бы не стал. Гребешки куда нежнее, чем, например, тот же кальмар. Ещё я попробовал мидии и тоже остался доволен.

Северное сияние

Оно стало приятным завершением вечера. Мы застали аврору на обратном пути — из ресторана в нашу гостиницу в Апатитах. Естественно, остановили машину, выбежали и принялись делать фото. На этот раз нам повезло гораздо больше: это были те самые зелёные всполохи, о которых обычно рассказывают путешественники. Эффект неожиданности добавил эмоций. Вот так внезапно, посередине трассы мы застали северное сияние! Магия, да и только.

Теперь я даже не знаю, как реагировать на фразу «охотиться за северным сиянием». Какая же это охота, если добыча сама идёт в руки? Знай любуйся да фотографируй.

День 4: сафари на снегоходах и прогулка по полярным тропикам

Маршрут: Апатиты — долина озера Большой Вудъявр — Полярно‑альпийский ботанический сад — заброшенный вокзал Кировска — Центр современного искусства «Сияние» — аэропорт Мурманска

Долина озера Большой Вудъявр

Путешествовать по окрестностям озера нам предстояло на снегоходах. Подобных туров в Мурманской области множество: можно, например, отправиться на зимнее сафари в деревню коренных жителей полуострова, саамов, или к живописному Сейдозеру. Долина Вудъявра же идеальный вариант для тех, кто остановился в Кировске: озеро располагается прямо в черте города.

Сафари заняло полтора часа, а самое крутое в поездке — сумасшедшие виды вокруг. Горные вершины утопают в молочной дымке облаков, сугробы переливаются на солнце, и среди всего этого великолепия ты бороздишь снежные просторы на высокой скорости.

Полярно‑альпийский ботанический сад

Сюда мы поехали сразу после сафари. Это самый северный ботанический сад в России, где собрано почти 800 видов тропических и субтропических растений: пальмы, агавы, финики, суккуленты всех мастей. Посещение этого места стало неожиданным завершением нашего приключения. Только представьте: из снежной долины ты в мгновение ока перемещаешься в экзотический лес, где жарко, влажно и пахнет югом!

Кировский вокзал

Находится буквально в десяти минутах езды от Полярно‑альпийского ботанического сада, с противоположной стороны озера Большой Вудъявр. У места есть интересная легенда: якобы возвели здание по приказу Сталина. Вот только вождь не уточнил, в каком именно Кировске строить объект. На территории СССР было аж три одноимённых города, и, чтобы не ошибиться, в каждом построили по вокзалу.

По назначению здание почти не использовалось и в результате опустело и обветшало. Недавно местные уличные художники вдохнули в сооружение вторую жизнь: разрисовали стены, превратив локацию в арт‑объект.

Я бы не назвал это место обязательным к посещению, но если вы собираетесь сходить в Полярно‑альпийский ботанический сад, сюда стоит заехать — это по пути.

Центр современного искусства «Сияние»

Адрес: Апатиты, улица Победы, 29а

Когда мы вернулись в гостиницу, нас ждал очередной сюрприз: прямо на территории комплекса располагается центр современного искусства, по которому для нас провели экскурсию.

Основатель центра — журналист Андрей Малахов, уроженец Апатитов и страстный поклонник современного искусства. В собрание музея вошли предметы из его коллекции: картины, инсталляции и даже мебель.

+1

Но больше всего меня поразило, что это пример классного современного музея не где‑нибудь в мегаполисе, а в маленьком городе, да ещё и необычно вписанного в пространство гостиничного комплекса.

Сюда точно стоит заехать, если вы остановились в Апатитах или Кировске. Но предварительно свяжитесь с администрацией музея и уточните график событий.

Мурманск

Эту точку можно было не включать в описание моего маршрута: город я осмотрел только из окна машины, по пути в аэропорт. Но кажется несправедливым обойти его стороной: тем, кто решит повторить моё путешествие, я бы рекомендовал заложить ещё один день на знакомство с Мурманском. Говорят, ледокол «Ленин» далеко не единственное, что можно там увидеть. И для меня это ещё одна причина вернуться на Кольский полуостров.

Заключение

Это путешествие запомнится мне надолго: оно было наполнено контрастами и неожиданными открытиями о Кольском полуострове. Рекомендую взять на заметку этот четырёхдневный маршрут тем, кто, как и я, не хочет ограничиваться типичными до­сто­при­ме­ча­тель­но­стями из путеводителей. Или тем, кто уже бывал в Мурманской области и планирует вернуться, чтобы посмотреть на полуостров свежим взглядом и пройтись нехожеными тропами.

Делился впечатлениями: Артём Гурьянов
Записала: Екатерина Куприянова
Фотографировали: Сергей Шандин, Виталий Дронюк, Артём Гурьянов